HeadLine
考えたら(考えなくても？)もう夏なんですねぇ･･･
７月も半ば過ぎました (;´д｀)ﾄﾎﾎ…
スパムコメントが増えてきたのでちょっとコメント辺りをいじってみました。
しばらくの間、「承認後表示」とさせていただきます┏ｏ
Harley-Davidson FXB Sturgis '82
７月も半ば過ぎました (;´д｀)ﾄﾎﾎ…
スパムコメントが増えてきたのでちょっとコメント辺りをいじってみました。
しばらくの間、「承認後表示」とさせていただきます┏ｏ
Harley-Davidson FXB Sturgis '82
前回の日記で予告？しましたが、アクセルワイヤーが大変なことになってました。
アクセルホルダーから出ている90°に曲がっているスチール部分が裂けてワイヤーが出てます！
理由は･･･わかりません(^^;
やはりセットで1,500円レベルのＰａｒｔｓでは仕方ないことなのでしょうか？
予備パーツは無いので、前に切った張ったで失敗したワイヤーの復活をやってみました。
インナーは今のを使い、アウターだけを換えるので、インナーをぶった切ります。
以前やったと同じように真鍮パイプを切って駒を作り、ワイヤーにハンダ付け。
フラックスをちょっとたらして･･･
今回はきれいに出来ました！
ワイヤを切った分、ちょっと短くなりましたが、なんとか装着完了。
アジャスターがイッパイイッパイで調整の余地無しですが(^^;
とりあえず新しいワイヤーが来るまではコレで。
今度はバーネットにしようと思っています。
アクセルホルダーから出ている90°に曲がっているスチール部分が裂けてワイヤーが出てます！
理由は･･･わかりません(^^;
やはりセットで1,500円レベルのＰａｒｔｓでは仕方ないことなのでしょうか？
予備パーツは無いので、前に切った張ったで失敗したワイヤーの復活をやってみました。
インナーは今のを使い、アウターだけを換えるので、インナーをぶった切ります。
以前やったと同じように真鍮パイプを切って駒を作り、ワイヤーにハンダ付け。
フラックスをちょっとたらして･･･
今回はきれいに出来ました！
ワイヤを切った分、ちょっと短くなりましたが、なんとか装着完了。
アジャスターがイッパイイッパイで調整の余地無しですが(^^;
とりあえず新しいワイヤーが来るまではコレで。
今度はバーネットにしようと思っています。
久しく更新が空いてしまいました(^_^;)
ネタは色々あるのですか…
さて、スタ次がきて２年経ちました。
が…１回もリアブレーキパッドを交換してません。
過去には鳴きに悩まされ(アンチスクイークシム自作しましたが効果持続せず)、
諦めていたのですが、結局リアホイール交換の際にＴＣ用のローターに交換して解消…(^_^;)
その際には「まだパッド厚大丈夫」と交換せず…
HighSeasonを前にしてさすがにマズイと ようやく交換です。
交換するパッドは
フェロードです！
ｵｲﾗのリアにはＰＭの162(2POT)、それも最初期型が付いています。
これはパッドの取付をＣピンで留めるタイプで、簡単には外せません。
径のあうノックピンを探してこつんこつんと抜いてやります。
(先折れしたドリル歯がドンピシャでした)
外したパッドと自作アンチスクイークシム(銅板の厚みが薄すぎてボロボロです)
アンチスクイークシムに銅は不適です(笑)
こんなになってました…
使用限界超えてましたね(^_^;)
ちょっと斜めに減ってるのが気になります。
新しいパッドを軽く面取りします。 が、ちょっと角度がきつすぎて意味をなさない様な気もしますが…
一応パッド裏面にはグリス塗布。 純正グリス！
この後厚い新品パッドを収めるためにキャリパーのピストンを戻す作業をしたのですが、写真撮り忘れました…
ピストン戻しツールなんて持っていませんので、古いパッドを付けたまま10mmのメガネレンチ突っ込んでバイスで挟みながらひねり、次は１２mmで同じようにひねり、次は13mm…とピストンがめいっぱい戻るところまで拡げていきました。
完了です。
パッドが斜めに減っていたということは、新品パッドの場合、均一の面で押されてない可能性があります。
ピストンが斜めに作用するとシールがイカレてしまう可能性があるかもしれません…
試乗した限りでは極端に効きが悪いと言うこともありませんでしたが・・・
ちょっと注意深く経過を見ていこうと思います。
パッドが斜めに減っていけばピストンには問題ない様な気もしてます(ｲｲｶｹﾞﾝ)
次号予告…(笑)
安物買いの銭失い…ってやつですか？（自爆）
乞うご期待（笑）
ネタは色々あるのですか…
さて、スタ次がきて２年経ちました。
が…１回もリアブレーキパッドを交換してません。
過去には鳴きに悩まされ(アンチスクイークシム自作しましたが効果持続せず)、
諦めていたのですが、結局リアホイール交換の際にＴＣ用のローターに交換して解消…(^_^;)
その際には「まだパッド厚大丈夫」と交換せず…
HighSeasonを前にしてさすがにマズイと ようやく交換です。
交換するパッドは
フェロードです！
ｵｲﾗのリアにはＰＭの162(2POT)、それも最初期型が付いています。
これはパッドの取付をＣピンで留めるタイプで、簡単には外せません。
径のあうノックピンを探してこつんこつんと抜いてやります。
(先折れしたドリル歯がドンピシャでした)
外したパッドと自作アンチスクイークシム(銅板の厚みが薄すぎてボロボロです)
アンチスクイークシムに銅は不適です(笑)
こんなになってました…
使用限界超えてましたね(^_^;)
ちょっと斜めに減ってるのが気になります。
新しいパッドを軽く面取りします。 が、ちょっと角度がきつすぎて意味をなさない様な気もしますが…
一応パッド裏面にはグリス塗布。 純正グリス！
この後厚い新品パッドを収めるためにキャリパーのピストンを戻す作業をしたのですが、写真撮り忘れました…
ピストン戻しツールなんて持っていませんので、古いパッドを付けたまま10mmのメガネレンチ突っ込んでバイスで挟みながらひねり、次は１２mmで同じようにひねり、次は13mm…とピストンがめいっぱい戻るところまで拡げていきました。
完了です。
パッドが斜めに減っていたということは、新品パッドの場合、均一の面で押されてない可能性があります。
ピストンが斜めに作用するとシールがイカレてしまう可能性があるかもしれません…
試乗した限りでは極端に効きが悪いと言うこともありませんでしたが・・・
ちょっと注意深く経過を見ていこうと思います。
パッドが斜めに減っていけばピストンには問題ない様な気もしてます(ｲｲｶｹﾞﾝ)
次号予告…(笑)
安物買いの銭失い…ってやつですか？（自爆）
乞うご期待（笑）
ソレノイド騒動が一段落したと思ったら、矢継ぎ早にネタ浮上です。(^^;
先日今年初の中距離ツーから帰ってきてから、なにやら異音がしているような気がしていました。
思い起こせば、車検時にマフラーを換えたときも「こんなにエンジン音ってきこえたっけ？」と思ったことが(エンジン音って思った時点で間違ってましたが)
天気も悪く、乗れそうもないので、ここは腰を据えて、原因究明＆復旧に努めることに。
まずは、エンジン内部からの音なのか、補機類なのか音の出所を見つける事からはじめます。
しかし…イマイチわかりません。
「もしかしたら前からこんな感じだったっけ？」とか思っちゃったりもして(笑)
Shopに行ったついでに、大将に聞いてもらいました。
「ばらしてみないと分からないけど、普通じゃないね。 なんかおかしいよ」
ありがとうございました。これだけでも前に進む気持ちに力が入ります。
ｸﾞﾗｰｼﾞに戻り、ジャッキアップして、アウタープライマリーを外します。
スタ次は１次もベルトなのでオイルポンプからのラインはありません（ｱﾀﾘﾏｴﾀﾞ）
当然ガスケットなんて入ってないので、シフトペダルを外し、カバーのネジ８本外すとプライマリーベルトとご対面です。
この状態で、エンジン始動します。 間違ってもセル使っちゃダメですよ（ｿﾝﾅﾔﾂｲﾅｲ）
スターターシャフトが飛び込んで大変なことになります。ヘタしたらギア欠けちゃいますから
似非オープンプライマリー！(笑)
スタ次はフロントプーリーがカラタでサイドのアウタープレートを外してあります。
これはベルト切れを起こしたとき、大変簡単にベルト交換ができるメリットがあります。
が、実際ベルトが回っているときはなんだか外れそうで怖い…ことが分かりました(笑)
実際は外れそうになってもアウタープライマリーにぶつかって、外れることはないのですが・・・
てか外れませんよ このままでも(笑)
さて、問題の異音ですが、やはりベルト絡みのようです。
フロントプーリーはもちろんリア側も、両方から音が出ているような気がします。
特にフロント側の方が大きい音ですが。
最初はオルタネーターから出ているかと思いました。
がベルトの方が可能性が高いと判断しました。
オルタネーターだとして、例えばステーターのマグネットが外れたとかならこんなモンじゃ済まないでしょうし。
さて、音が出る場所はベルトである（若しくはプーリー）と結論付けました。
次はその原因を見つけなければなりません。
何故ベルトから異音がするようになったのか？
ベルトに原因があるとすると
ベルトの損傷
ベルトの伸び
ベルトの縮み
プーリー側に原因があるとすると
プーリーが偏心してゆがんで回っている？
ミッションがずれた？
まず、ベルトのテンションから測ってみます。
サービスマニュアルの6-10の最初、6-13の図6-17には
10lbs(≒4.5kg)の力で15.9〜25.4mmのたわみとありました。
〜81はプライマリーに調整機能が無いため、この数値を超えた場合ベルトの取替が必要。
82〜はプライマリーケースを移動して調整する。とあります。
4.5kgを正確に測るモノが無かったので、およそ5kgのモノを指で持ち上げ(笑)感覚を掴んでから、ベルトをなんとなく(笑)押してみます。
大体5.0kg位だと思うのですが、20mm程度のたわみが…
ギリギリ規定値でしょうか…
一走りした後なので、一応温間の数値と言うことで。
しかしマニュアルには、温間・冷間の記載がありません…
温間だと、ベルトも伸びますが、ケースも伸びるので、張り気味になるのは経験済みです。
それにしても、ちょっと緩いような気がします。
やはりベルトが伸びてきているのでしょうか？
それともミッションが前に出てきちゃった？？
ベルトに手を付ける前に、車体下をのぞき込み、ミッションを留めるボルトの欠落がないか、緩んでいるボルトが無いか確認してみましたが、問題はありませんでした。
再びマニュアルを読み進めていくと、
6-10に
たわみが少なすぎるとクラッチを引きずり、多すぎるとドライブ系に遊びが感じられ、ノイズが生ずる。
〜ノイズが生ずる〜
(・_・)......ン？
これだ！
つまり、ミッション位置に問題はなく、(元々ＴＭケースはインナープライマリーにがっつり固定されていて、そんなにずれる余地は無いのですが。)
残る原因はベルトの伸びか、クラッチシェルの偏心(軸ずれ)によるサイドの擦れに絞られました。
さて、お次はどうするか・・・
クラッチシェルのブレを確認して原因になっているかどうかを確定したいのですが、生憎マニュアルにはその辺の記載はありません。
エンジンを回してその辺りを確認してみますが、それほどひどいブレは感じられません。
と言うか、なんか全体的にぶれてるような気がします。
でも今回特にそれがひどくなっている感もありませんし、それによってベルト鳴きしてるようでもありません。
スタ次にはリテーナーが入っていて、スナップリングを留めている番号は２。
(ラムジェットリテーナーではＢ)。
この状態でがたつき無く、きっちりシェルは留まっています。
54B師によると、クラッチのローラーベアリングがへたってくるとぶれて回るようになるとのことですので、ここについては次回手を付けることにして、ベルトに絞りました。
(単に、予備のベアリング周りを持ってなかったと言う理由ですが(；´Д｀) )
困ったときのサービスマニュアル・・再度、じっくり読み進めました。
6-3 ドライブ
各項目、それぞれの1page目には仕様(数値)が載せられています。
チェーンのたるみ…関係ないから飛ばします
ベルトのたわみ…
プライマリーベルト 9.5mm〜12.7mm(3/8〜1/2in)
セカンダリーベルト 15.9mm〜19.0mm(5/8〜3/4in)
工ｴｴｪｪ(´ﾟдﾟ｀)ｪｪｴｴ工
調整範囲の限界値はは25.4mm(1in)じゃなくて12.7mm(1/2in)ですか？
マニュアルの記述が間違ってるんですか？
それとも、使用範囲は25.4mmまでで、それを超えたらアウト(調整または交換)で
普段の使用は12.7mmまで？ ヘ？
12.8mm〜25.3mmまでの場合はどうすれば良いんですか？
大体、温間で測定ですか？冷間ですか？
悩んでいても仕方ありません。
幸いプライマリーベルト切れに備えて、新品のベルトはあります。
こいつを入れてみれば、
少なくとも「ベルトが伸びていてたわみが増えた」のが原因かどうかわかります。
新しいベルトに替えてもたわみが変わらないのであれば、ミッション位置の調整に入ることにします。
おニューのベルトに換装の図。
たわみですか？
ええ、指で押して、大体１cm弱でしょうか？規定値内です。温間というか半冷間というか、そんな感じの温度の状態です。
再び、キックでエンジン始動し、異音の有無を確認しました。
静かです！
と言うことは、やはりベルトの伸びが原因で異音を発生させていたのでしょうか？
張りが強くなったので、シェルの回り方に変化があるかと思ったのですが、こちらは変わらないようです。
新品ベルトから粉みたいなのが出てきましたが、マニュアルによると新品の潤滑剤が剥がれてきたので気にするな と書いてありました。 (いきなり削れたかと思ってビックリしました)
さてここからがまた問題です。
古いベルト、たわみは20mmほど有りました。
マニュアルの数値はどちらが正しいのかはわかりませんが、ざっと目視で点検しても、まだ使えそうな気がします。
再び古いのを組み直して、もう少し使おうか？とも思いました…が
いざ、出先で切れた場合、予備の新品を持っていたとしても、当然切れたときには温間でしょうから、プライマリーがイイ感じで膨張しているはずです。
はたしてそこにキツキツの新品を組めるモノでしょうか？
9mm程度のたわみだと(今回)、結構組むのも大変でした。
（プライマリーベルトごとシェルを脱着する場合、シェル＋ベルトを平行にしてフロントプーリーに差し入れなければならないのでベルトがキツイとｶﾅﾘ苦労します。）
考えに考え抜いた結果(と言うほど考えてませんがｗｗ)
古いベルトを緊急用に残しておいて、今回ベルトを交換してしまう。
伸びたベルトとは言え、自走して帰る分位はもつだろう？という判断です。(自宅まで何�厖�るかはわかりませんけどｗｗ)
と言うことで、異音の元となった古いベルトは、ロングに出るときの予備として取っておくことにしました。 (もちろんお小遣いが貯まったら新しい予備ベルトを調達する事は必須ですが)
プライマリーケースを戻して、クラッチ調整をし、今回のメンテは終了。
昨日30km程走って張りを確認しましたが、それほどパンパンに張っていると言うこともなく、このままで行けそうです。
しばらく様子見のため、ちょくちょく測ってみようと思ってはいます。
今回の件で、54B師には色々アドバイスいただきました ありがとうございます
また岩手の変態Sturgis乗り チャン大人にもソレノイドの件ではアドバイスのメールを頂きました。 ありがとうございます
ちょっと経験値が上がりました(笑)
おまけ〜〜
以前ベースガスケットからの滲みでTERU工場長から「リークリペア」を教えていただき、シーズンオフのOHまでの繋ぎではありますが、使ってみました。
１回の塗布では完全に止まりませんでしたが、３〜４回塗り重ねて、現在は漏れてきていません。
やはり見た目は少しアレですが、精神衛生上はかなり楽です(笑)
先日今年初の中距離ツーから帰ってきてから、なにやら異音がしているような気がしていました。
思い起こせば、車検時にマフラーを換えたときも「こんなにエンジン音ってきこえたっけ？」と思ったことが(エンジン音って思った時点で間違ってましたが)
天気も悪く、乗れそうもないので、ここは腰を据えて、原因究明＆復旧に努めることに。
まずは、エンジン内部からの音なのか、補機類なのか音の出所を見つける事からはじめます。
しかし…イマイチわかりません。
「もしかしたら前からこんな感じだったっけ？」とか思っちゃったりもして(笑)
Shopに行ったついでに、大将に聞いてもらいました。
「ばらしてみないと分からないけど、普通じゃないね。 なんかおかしいよ」
ありがとうございました。これだけでも前に進む気持ちに力が入ります。
ｸﾞﾗｰｼﾞに戻り、ジャッキアップして、アウタープライマリーを外します。
スタ次は１次もベルトなのでオイルポンプからのラインはありません（ｱﾀﾘﾏｴﾀﾞ）
当然ガスケットなんて入ってないので、シフトペダルを外し、カバーのネジ８本外すとプライマリーベルトとご対面です。
この状態で、エンジン始動します。 間違ってもセル使っちゃダメですよ（ｿﾝﾅﾔﾂｲﾅｲ）
スターターシャフトが飛び込んで大変なことになります。ヘタしたらギア欠けちゃいますから
似非オープンプライマリー！(笑)
スタ次はフロントプーリーがカラタでサイドのアウタープレートを外してあります。
これはベルト切れを起こしたとき、大変簡単にベルト交換ができるメリットがあります。
が、実際ベルトが回っているときはなんだか外れそうで怖い…ことが分かりました(笑)
実際は外れそうになってもアウタープライマリーにぶつかって、外れることはないのですが・・・
てか外れませんよ このままでも(笑)
さて、問題の異音ですが、やはりベルト絡みのようです。
フロントプーリーはもちろんリア側も、両方から音が出ているような気がします。
特にフロント側の方が大きい音ですが。
最初はオルタネーターから出ているかと思いました。
がベルトの方が可能性が高いと判断しました。
オルタネーターだとして、例えばステーターのマグネットが外れたとかならこんなモンじゃ済まないでしょうし。
さて、音が出る場所はベルトである（若しくはプーリー）と結論付けました。
次はその原因を見つけなければなりません。
何故ベルトから異音がするようになったのか？
ベルトに原因があるとすると
ベルトの損傷
ベルトの伸び
ベルトの縮み
プーリー側に原因があるとすると
プーリーが偏心してゆがんで回っている？
ミッションがずれた？
まず、ベルトのテンションから測ってみます。
サービスマニュアルの6-10の最初、6-13の図6-17には
10lbs(≒4.5kg)の力で15.9〜25.4mmのたわみとありました。
〜81はプライマリーに調整機能が無いため、この数値を超えた場合ベルトの取替が必要。
82〜はプライマリーケースを移動して調整する。とあります。
4.5kgを正確に測るモノが無かったので、およそ5kgのモノを指で持ち上げ(笑)感覚を掴んでから、ベルトをなんとなく(笑)押してみます。
大体5.0kg位だと思うのですが、20mm程度のたわみが…
ギリギリ規定値でしょうか…
一走りした後なので、一応温間の数値と言うことで。
しかしマニュアルには、温間・冷間の記載がありません…
温間だと、ベルトも伸びますが、ケースも伸びるので、張り気味になるのは経験済みです。
それにしても、ちょっと緩いような気がします。
やはりベルトが伸びてきているのでしょうか？
それともミッションが前に出てきちゃった？？
ベルトに手を付ける前に、車体下をのぞき込み、ミッションを留めるボルトの欠落がないか、緩んでいるボルトが無いか確認してみましたが、問題はありませんでした。
再びマニュアルを読み進めていくと、
6-10に
たわみが少なすぎるとクラッチを引きずり、多すぎるとドライブ系に遊びが感じられ、ノイズが生ずる。
〜ノイズが生ずる〜
(・_・)......ン？
これだ！
つまり、ミッション位置に問題はなく、(元々ＴＭケースはインナープライマリーにがっつり固定されていて、そんなにずれる余地は無いのですが。)
残る原因はベルトの伸びか、クラッチシェルの偏心(軸ずれ)によるサイドの擦れに絞られました。
さて、お次はどうするか・・・
クラッチシェルのブレを確認して原因になっているかどうかを確定したいのですが、生憎マニュアルにはその辺の記載はありません。
エンジンを回してその辺りを確認してみますが、それほどひどいブレは感じられません。
と言うか、なんか全体的にぶれてるような気がします。
でも今回特にそれがひどくなっている感もありませんし、それによってベルト鳴きしてるようでもありません。
スタ次にはリテーナーが入っていて、スナップリングを留めている番号は２。
(ラムジェットリテーナーではＢ)。
この状態でがたつき無く、きっちりシェルは留まっています。
54B師によると、クラッチのローラーベアリングがへたってくるとぶれて回るようになるとのことですので、ここについては次回手を付けることにして、ベルトに絞りました。
(単に、予備のベアリング周りを持ってなかったと言う理由ですが(；´Д｀) )
困ったときのサービスマニュアル・・再度、じっくり読み進めました。
6-3 ドライブ
各項目、それぞれの1page目には仕様(数値)が載せられています。
チェーンのたるみ…関係ないから飛ばします
ベルトのたわみ…
プライマリーベルト 9.5mm〜12.7mm(3/8〜1/2in)
セカンダリーベルト 15.9mm〜19.0mm(5/8〜3/4in)
工ｴｴｪｪ(´ﾟдﾟ｀)ｪｪｴｴ工
調整範囲の限界値はは25.4mm(1in)じゃなくて12.7mm(1/2in)ですか？
マニュアルの記述が間違ってるんですか？
それとも、使用範囲は25.4mmまでで、それを超えたらアウト(調整または交換)で
普段の使用は12.7mmまで？ ヘ？
12.8mm〜25.3mmまでの場合はどうすれば良いんですか？
大体、温間で測定ですか？冷間ですか？
悩んでいても仕方ありません。
幸いプライマリーベルト切れに備えて、新品のベルトはあります。
こいつを入れてみれば、
少なくとも「ベルトが伸びていてたわみが増えた」のが原因かどうかわかります。
新しいベルトに替えてもたわみが変わらないのであれば、ミッション位置の調整に入ることにします。
おニューのベルトに換装の図。
たわみですか？
ええ、指で押して、大体１cm弱でしょうか？規定値内です。温間というか半冷間というか、そんな感じの温度の状態です。
再び、キックでエンジン始動し、異音の有無を確認しました。
静かです！
と言うことは、やはりベルトの伸びが原因で異音を発生させていたのでしょうか？
張りが強くなったので、シェルの回り方に変化があるかと思ったのですが、こちらは変わらないようです。
新品ベルトから粉みたいなのが出てきましたが、マニュアルによると新品の潤滑剤が剥がれてきたので気にするな と書いてありました。 (いきなり削れたかと思ってビックリしました)
さてここからがまた問題です。
古いベルト、たわみは20mmほど有りました。
マニュアルの数値はどちらが正しいのかはわかりませんが、ざっと目視で点検しても、まだ使えそうな気がします。
再び古いのを組み直して、もう少し使おうか？とも思いました…が
いざ、出先で切れた場合、予備の新品を持っていたとしても、当然切れたときには温間でしょうから、プライマリーがイイ感じで膨張しているはずです。
はたしてそこにキツキツの新品を組めるモノでしょうか？
9mm程度のたわみだと(今回)、結構組むのも大変でした。
（プライマリーベルトごとシェルを脱着する場合、シェル＋ベルトを平行にしてフロントプーリーに差し入れなければならないのでベルトがキツイとｶﾅﾘ苦労します。）
考えに考え抜いた結果(と言うほど考えてませんがｗｗ)
古いベルトを緊急用に残しておいて、今回ベルトを交換してしまう。
伸びたベルトとは言え、自走して帰る分位はもつだろう？という判断です。(自宅まで何�厖�るかはわかりませんけどｗｗ)
と言うことで、異音の元となった古いベルトは、ロングに出るときの予備として取っておくことにしました。 (もちろんお小遣いが貯まったら新しい予備ベルトを調達する事は必須ですが)
プライマリーケースを戻して、クラッチ調整をし、今回のメンテは終了。
昨日30km程走って張りを確認しましたが、それほどパンパンに張っていると言うこともなく、このままで行けそうです。
しばらく様子見のため、ちょくちょく測ってみようと思ってはいます。
今回の件で、54B師には色々アドバイスいただきました ありがとうございます
また岩手の
ちょっと経験値が上がりました(笑)
おまけ〜〜
以前ベースガスケットからの滲みでTERU工場長から「リークリペア」を教えていただき、シーズンオフのOHまでの繋ぎではありますが、使ってみました。
１回の塗布では完全に止まりませんでしたが、３〜４回塗り重ねて、現在は漏れてきていません。
やはり見た目は少しアレですが、精神衛生上はかなり楽です(笑)
日曜日、奇跡的？に復活したスタ次のセル。
月曜日にエンジンかけようと思ったら…また回りません。
仕事を終えて、もう一度イチからトラブルシューティング開始です。
まずバッテリー〜ソレノイド〜セルモーター、リレー〜キー等のそれぞれの配線をcheckします。
断線、絶縁不良 インピーダンス(笑)(コレは必要ありませんね)
どちらも問題ありませんでした。
次にリレー。
本体から外し、それぞれの端子間の抵抗値、作動状況を調べました。
接点容量いっぱいまで負荷を掛けるわけにもいきませんから、その辺は適当にやりましたが、問題なし。
しかしあまりにもバッテリー液でボロボロなので、整形しなおしてコーキングで隙間を埋めました。
カッターで削って
コーキングで完全防水(笑)
お次はソレノイドです。
参考までに漫画書いてみました
大体こんな感じです。
車両上ではソレノイドが「カチン」と働いているところまでは確認出来てます。
外して抵抗値を測り直します。
サービスマニュアルによると、
１．ショートスタッド(-)とスモールスタッド(+)に12Vを掛けた状態で、ロングスタッドとショートスタッド間の抵抗値は０Ω。
２．無負荷状態で、スモールスタッドとソレノイドボディ間の抵抗値は１Ω(0.6)以下
３．同じく、ショートスタッドとスモールスタッド間の抵抗値は１Ω(0.3)以下
結果…１．がアウトです。どうやらソレノイドは動いても、その先のセルモーターに電圧が掛からないようです。
と言うことはソレノイド本体と言うよりは接点の不良くさい？
パーツリストやCCIとかをみても、スタッド部分のリペアキットが出ているくらいですから、ある程度メジャーなトラブルなんでしょうか？
そういえば、HDNでもソレノイドの接点を磨け！みたいなレスをみたことがあります。
早速ばらしてみました。
クラック入ってました(；ﾟДﾟ)…これもとりあえずコーキングするしかないですね。
中の接点付きのシャフト。（プランジャーと言います）
これが電気で出たり入ったりして、セルのギアを飛び込ませ、セルモーターに電圧を掛けるわけですね。
…ガタガタです(-.-;)
磨きました！
ロングスタッドとショートスタッドそれぞれ
これもガタガタ…
この時初めて知りましたが、ロングスタッドの接点って段が付いているんですね。
このわずかな段差が、リレーから流れた電流でギアの飛び込みとセルの回転の時間差を作ってるんでしょうか？
スモールスタッド
錆びてます。
よく見ると…
一本切れてます！
コレが原因だったのか？ それともオイラがばらすときに折り切れさせてしまったのか…
定かではありませんが、ほっとくわけにはいきません。
まず全部ばらして、240→800とそれぞれの端子を磨きました。
そして、ハンダで断線修理。
こんな感じで直してみました。
電線が昔懐かしいエナメル被覆付きなのにはビックリです(笑)
再び、慎重に組み付けます。
各スタッドには防水？のためか、Ｏリングが付きますが、残念ながら替えの新品が無いのでそのまま付けちゃいました(^_^;)
これで掛からなければ、ソレノイド本体の不良。
お取り替えケテーイです。(ﾀﾉﾑﾖ)
ここまでの作業時間およそ１時間。
配線を間違えないよう、慎重に結線し直してセルボタンをプッシュ！
一発で掛かりました！
しかも心なしかソレノイドもセルもガコーンと元気よく動いてます。
めでたくセル復活です。
これで大体セル周りも理解できたような気もしてます(ｷﾉｾｲｶ?)
リレー(30)から伸びてくる緑の線もあちこち寄ってきてるような感じなので、ここもリレー化すればもう少し高効率で電圧掛けられることもわかりました。
まぁコレは次回のお題に取っておきましょう（ｗｗ
直ったお陰で、正統派ＧＫ(Greatkicker)道の追求はもう少し先の話になりそうです(笑)
月曜日にエンジンかけようと思ったら…また回りません。
仕事を終えて、もう一度イチからトラブルシューティング開始です。
まずバッテリー〜ソレノイド〜セルモーター、リレー〜キー等のそれぞれの配線をcheckします。
断線、絶縁不良 インピーダンス(笑)(コレは必要ありませんね)
どちらも問題ありませんでした。
次にリレー。
本体から外し、それぞれの端子間の抵抗値、作動状況を調べました。
接点容量いっぱいまで負荷を掛けるわけにもいきませんから、その辺は適当にやりましたが、問題なし。
しかしあまりにもバッテリー液でボロボロなので、整形しなおしてコーキングで隙間を埋めました。
カッターで削って
コーキングで完全防水(笑)
お次はソレノイドです。
参考までに漫画書いてみました
大体こんな感じです。
車両上ではソレノイドが「カチン」と働いているところまでは確認出来てます。
外して抵抗値を測り直します。
サービスマニュアルによると、
１．ショートスタッド(-)とスモールスタッド(+)に12Vを掛けた状態で、ロングスタッドとショートスタッド間の抵抗値は０Ω。
２．無負荷状態で、スモールスタッドとソレノイドボディ間の抵抗値は１Ω(0.6)以下
３．同じく、ショートスタッドとスモールスタッド間の抵抗値は１Ω(0.3)以下
結果…１．がアウトです。どうやらソレノイドは動いても、その先のセルモーターに電圧が掛からないようです。
と言うことはソレノイド本体と言うよりは接点の不良くさい？
パーツリストやCCIとかをみても、スタッド部分のリペアキットが出ているくらいですから、ある程度メジャーなトラブルなんでしょうか？
そういえば、HDNでもソレノイドの接点を磨け！みたいなレスをみたことがあります。
早速ばらしてみました。
クラック入ってました(；ﾟДﾟ)…これもとりあえずコーキングするしかないですね。
中の接点付きのシャフト。（プランジャーと言います）
これが電気で出たり入ったりして、セルのギアを飛び込ませ、セルモーターに電圧を掛けるわけですね。
…ガタガタです(-.-;)
磨きました！
ロングスタッドとショートスタッドそれぞれ
これもガタガタ…
この時初めて知りましたが、ロングスタッドの接点って段が付いているんですね。
このわずかな段差が、リレーから流れた電流でギアの飛び込みとセルの回転の時間差を作ってるんでしょうか？
スモールスタッド
錆びてます。
よく見ると…
一本切れてます！
コレが原因だったのか？ それともオイラがばらすときに折り切れさせてしまったのか…
定かではありませんが、ほっとくわけにはいきません。
まず全部ばらして、240→800とそれぞれの端子を磨きました。
そして、ハンダで断線修理。
こんな感じで直してみました。
電線が昔懐かしいエナメル被覆付きなのにはビックリです(笑)
再び、慎重に組み付けます。
各スタッドには防水？のためか、Ｏリングが付きますが、残念ながら替えの新品が無いのでそのまま付けちゃいました(^_^;)
これで掛からなければ、ソレノイド本体の不良。
お取り替えケテーイです。(ﾀﾉﾑﾖ)
ここまでの作業時間およそ１時間。
配線を間違えないよう、慎重に結線し直してセルボタンをプッシュ！
一発で掛かりました！
しかも心なしかソレノイドもセルもガコーンと元気よく動いてます。
めでたくセル復活です。
これで大体セル周りも理解できたような気もしてます(ｷﾉｾｲｶ?)
リレー(30)から伸びてくる緑の線もあちこち寄ってきてるような感じなので、ここもリレー化すればもう少し高効率で電圧掛けられることもわかりました。
まぁコレは次回のお題に取っておきましょう（ｗｗ
直ったお陰で、正統派ＧＫ(Greatkicker)道の追求はもう少し先の話になりそうです(笑)
車検終了後、いじりネタも無く、乗る機会も少ないまま５月も半ば。
４月の気温の高さが実は夢だったんじゃないか？と思うくらいの低温が続いていたせいもありました。
最近のガソリン高騰を逆手にとって(表現合ってます？)スタ次で行けるところはスタ次で行こう！(天候によりますが)
早速先週、富良野で打ち合わせがあったのでスタ次で出動してきました。
もう観光のレンタカーやバスもちらほら走るR237を、スタ次は快調に走ります。
それは美馬牛市街への入口交差点でいきなり起きました。
兆候＝いじりネタが無い訳ではなかったのですが、緊急性を感じてなかったので、放置してたと言うのが正解です(ーー;)
(つまり兆候は以前よりあったので「いきなり」ってのは間違いです)
数週間前より時々ニュートラルランプが付かなかったり、メーター照明が消えていたり、タコメーターがお休みになっていたりしてました。
しかしそれらは、連続的に起きるわけではなく、気がついたら「あれ？点いてないじゃん」とかのレベル。
ニュートラルランプ、メーター照明、タコとくれば、タンク〜ヘッドライトケースのアース不良？
なんてタカを括っていたのも事実です。(既にこの時点で間違ってる)
走行には支障ないしねとか・・・(実は、んなこたーなかった…)
美馬牛の交差点で赤信号停止。
やっぱりニュートラルランプは点きません。
自分ではニュートラルと思って、クラッチ繋いだら…エンストしました。
慌てず、セルボタンを…Push！
Push！…(￣−￣) ｼｰﾝ…
あれ？
うんともすんとも言いません。
そうしてるうちに信号は青。
とりあえず左に曲がって(もちろん押して)チェックします。
相変わらずニュートラルランプは点きません。
しかしバッテリーは生きてます。点火系にはしっかり電気は行ってます。
ここでじっくり原因究明する時間もないので、Kickで始動。
掛かってよかった・・・(笑)
5分ほど予定よりビハインドでしたが、無事富良野着。
仕事も済ませ、Kickで始動し、まずはプラッツへ。
腰を据えて原因究明＆修理開始です。
ニュートラルランプ関係はアース不良と「勝手に」思いこんでいますし、その部分については走って帰ることが出来るので、セルの不調をメインに診てみました・・・
診断１ スターターリレー
こいつは防水でもないくせにむき出しで付いてます。
オマケにバッテリーのすぐ下で、開放型のバッテリーを使っている場合には、バッテリーのブリーザーから液がかかるかも みたいなところです(；´∀｀)
スタ次のリレーもこんなことになっていました。
案の定、バッテリー液がかかった後があり腐食しています。
診断２ ソレノイド＆スターターモーター
キャップを外して、ソレノイドの端子にアクセスして短絡してみました。
まずは小さい端子と上側の長めの端子。
(￣−￣) ｼｰﾝ…
続いて長いのと短い太い端子をドライバーで…短絡。
ぎゅぃーんとセルが回りました。
どうやらリレーかソレノイドそのものが逝かれている可能性大です。
ここではS/Mも参考書も無いので、ｸﾞﾗｰｼﾞに戻ってから対処することにしました。
そんなこんなで昼飯時。
プラッツのメンコイ嫁さんお手製の冷やし中華をいただき（美味かったぁ！）
おそるおそる？帰路につきました(笑) エンストには十分注意して・・・(笑)
気温はそれほど低くは無かったのですが、風が湿っぽくなってきました…
西の空は真っ黒です。
ショップに寄って新しいリレーを買って・・・と思いましたが、とりあえず帰りを急ぎました。
ｸﾞﾗｰｼﾞ(会社の車庫とも言う)に着いて、シャッターを上げバイクを入れたところでいきなり来ました！
あっという間に土砂降り・・・タッチの差で濡れずに済みました(^。^;)ホッ
休む間もなく、サービスマニュアルと参考書(この手の不調に関しては、為さんのヤツが大変参考になります。)を開き、配線図片手に配線チェックします。
※この時点では、アース不良→セル不良 と思っていました。
大間違いでしたが（自爆）
配線図を見ると、不良なのはアースではなくプラス側のようです。
不点灯となるモノは全てACCをくぐってきています
と言うことは・・・はい
サーキットブレーカーがお亡くなりになっているようです・・・
１５Ａのブレーカー…試しにこの部分をジャンプ(短絡)させてみると、見事に復活します
もちろん在庫なんてしてませんから、買いに走らないとなりません。
しかし、この部分はセルには関係ありません。
セルについては新たにトラブルシューティング開始です。
一つ一つ検証していきます。
１．セルボタンを押すとリレーの働いている音はする。
２．ソレノイドがガチャと動く音はしている。
３．スターターシャフトを引っ張っている感じはしない。
４．スターターは回らない。
原因の推察
１．リレーの不良で、リレーが働いても二次側の接点が閉じない
２．ソレノイドが吸いきれなくてセルに電圧をかけられない(吸いきれないからアームも引っ張れない)
（ソレノイドそのものの不良か、途中の配線の断線若しくは抵抗過多、または絶縁不良？）
３．スターターがお亡くなりになってしまった・・・(゜ロ゜)ギョェ
まず簡単なところから手を付けて行きましょう。
サーキットブレーカーも手配しなければならないので、まずはショップにＧｏ！です
ところがたまたま昨日捌けてしまったらしく、珍しく一つも在庫がありません(T.T)
リレーはともかく(ばらして復活させる気で居た)、サーキットブレーカーは是非とも取り替えたいところです…さすがにジャンプさせたままでは怖いですからね
次にﾃﾞﾗに向かいました。
エボの前期まではサーキットブレーカーを使用していたので、もしかしたらあるかも？と言う淡い期待を持って・・・
ありました！
30Aが・・・ ＿|￣|○ 倍の容量です ヤバイ？
しかし、背に腹は代えられません。
こいつは長期在庫だったらしく、お値段も当時の価格のままの値札が付いていたので買っちゃいました。
（今純正を買うと2890円位します・・・高ｯ！）
とりあえずｸﾞﾗｰｼﾞに戻ってサーキットブレーカー交換、リレーの復活を目論んでバラシ、をはじめました。
サーキットブレーカーを交換したところで、試しにセル回すと…
なんとセルが復活してるではありませんか！
そんなことはない！と配線図を辿りますが、やはり関係ないようです。
でもセルは回ります。
一番嫌なパターンです。 不調、不良が連続しない→原因が分からない
つまり今度いつ再発するか、ビクｽｸものです(ーー;)
しかし、そこのところはKickもあることですし、そうなったらそうでなんとかなる！と考えることにしました(笑)
明けて日曜は軽く走るつもりでしたので、とりあえず直って良かった と思うことに(ｲｲｶｹﾞﾝﾃﾞｽﾈ)
日曜、気温の高いところを目指して走って、帰ってきたら350km走ってました。
その間セルの不調はありませんでした。
30Aのサーキットブレーカーのせいで、どこかの配線が燃える？と言うこともなく無事に帰宅しました。
これで一安心・・・と思いきや…
そうは問屋が卸さないのがスタ次です・・・
To be Continued
４月の気温の高さが実は夢だったんじゃないか？と思うくらいの低温が続いていたせいもありました。
最近のガソリン高騰を逆手にとって(表現合ってます？)スタ次で行けるところはスタ次で行こう！(天候によりますが)
早速先週、富良野で打ち合わせがあったのでスタ次で出動してきました。
もう観光のレンタカーやバスもちらほら走るR237を、スタ次は快調に走ります。
それは美馬牛市街への入口交差点でいきなり起きました。
兆候＝いじりネタが無い訳ではなかったのですが、緊急性を感じてなかったので、放置してたと言うのが正解です(ーー;)
(つまり兆候は以前よりあったので「いきなり」ってのは間違いです)
数週間前より時々ニュートラルランプが付かなかったり、メーター照明が消えていたり、タコメーターがお休みになっていたりしてました。
しかしそれらは、連続的に起きるわけではなく、気がついたら「あれ？点いてないじゃん」とかのレベル。
ニュートラルランプ、メーター照明、タコとくれば、タンク〜ヘッドライトケースのアース不良？
なんてタカを括っていたのも事実です。(既にこの時点で間違ってる)
走行には支障ないしねとか・・・(実は、んなこたーなかった…)
美馬牛の交差点で赤信号停止。
やっぱりニュートラルランプは点きません。
自分ではニュートラルと思って、クラッチ繋いだら…エンストしました。
慌てず、セルボタンを…Push！
Push！…(￣−￣) ｼｰﾝ…
あれ？
うんともすんとも言いません。
そうしてるうちに信号は青。
とりあえず左に曲がって(もちろん押して)チェックします。
相変わらずニュートラルランプは点きません。
しかしバッテリーは生きてます。点火系にはしっかり電気は行ってます。
ここでじっくり原因究明する時間もないので、Kickで始動。
掛かってよかった・・・(笑)
5分ほど予定よりビハインドでしたが、無事富良野着。
仕事も済ませ、Kickで始動し、まずはプラッツへ。
腰を据えて原因究明＆修理開始です。
ニュートラルランプ関係はアース不良と「勝手に」思いこんでいますし、その部分については走って帰ることが出来るので、セルの不調をメインに診てみました・・・
診断１ スターターリレー
こいつは防水でもないくせにむき出しで付いてます。
オマケにバッテリーのすぐ下で、開放型のバッテリーを使っている場合には、バッテリーのブリーザーから液がかかるかも みたいなところです(；´∀｀)
スタ次のリレーもこんなことになっていました。
案の定、バッテリー液がかかった後があり腐食しています。
診断２ ソレノイド＆スターターモーター
キャップを外して、ソレノイドの端子にアクセスして短絡してみました。
まずは小さい端子と上側の長めの端子。
(￣−￣) ｼｰﾝ…
続いて長いのと短い太い端子をドライバーで…短絡。
ぎゅぃーんとセルが回りました。
どうやらリレーかソレノイドそのものが逝かれている可能性大です。
ここではS/Mも参考書も無いので、ｸﾞﾗｰｼﾞに戻ってから対処することにしました。
そんなこんなで昼飯時。
プラッツのメンコイ嫁さんお手製の冷やし中華をいただき（美味かったぁ！）
おそるおそる？帰路につきました(笑) エンストには十分注意して・・・(笑)
気温はそれほど低くは無かったのですが、風が湿っぽくなってきました…
西の空は真っ黒です。
ショップに寄って新しいリレーを買って・・・と思いましたが、とりあえず帰りを急ぎました。
ｸﾞﾗｰｼﾞ(会社の車庫とも言う)に着いて、シャッターを上げバイクを入れたところでいきなり来ました！
あっという間に土砂降り・・・タッチの差で濡れずに済みました(^。^;)ホッ
休む間もなく、サービスマニュアルと参考書(この手の不調に関しては、為さんのヤツが大変参考になります。)を開き、配線図片手に配線チェックします。
※この時点では、アース不良→セル不良 と思っていました。
大間違いでしたが（自爆）
配線図を見ると、不良なのはアースではなくプラス側のようです。
不点灯となるモノは全てACCをくぐってきています
と言うことは・・・はい
サーキットブレーカーがお亡くなりになっているようです・・・
１５Ａのブレーカー…試しにこの部分をジャンプ(短絡)させてみると、見事に復活します
もちろん在庫なんてしてませんから、買いに走らないとなりません。
しかし、この部分はセルには関係ありません。
セルについては新たにトラブルシューティング開始です。
一つ一つ検証していきます。
１．セルボタンを押すとリレーの働いている音はする。
２．ソレノイドがガチャと動く音はしている。
３．スターターシャフトを引っ張っている感じはしない。
４．スターターは回らない。
原因の推察
１．リレーの不良で、リレーが働いても二次側の接点が閉じない
２．ソレノイドが吸いきれなくてセルに電圧をかけられない(吸いきれないからアームも引っ張れない)
（ソレノイドそのものの不良か、途中の配線の断線若しくは抵抗過多、または絶縁不良？）
３．スターターがお亡くなりになってしまった・・・(゜ロ゜)ギョェ
まず簡単なところから手を付けて行きましょう。
サーキットブレーカーも手配しなければならないので、まずはショップにＧｏ！です
ところがたまたま昨日捌けてしまったらしく、珍しく一つも在庫がありません(T.T)
リレーはともかく(ばらして復活させる気で居た)、サーキットブレーカーは是非とも取り替えたいところです…さすがにジャンプさせたままでは怖いですからね
次にﾃﾞﾗに向かいました。
エボの前期まではサーキットブレーカーを使用していたので、もしかしたらあるかも？と言う淡い期待を持って・・・
ありました！
30Aが・・・ ＿|￣|○ 倍の容量です ヤバイ？
しかし、背に腹は代えられません。
こいつは長期在庫だったらしく、お値段も当時の価格のままの値札が付いていたので買っちゃいました。
（今純正を買うと2890円位します・・・高ｯ！）
とりあえずｸﾞﾗｰｼﾞに戻ってサーキットブレーカー交換、リレーの復活を目論んでバラシ、をはじめました。
サーキットブレーカーを交換したところで、試しにセル回すと…
なんとセルが復活してるではありませんか！
そんなことはない！と配線図を辿りますが、やはり関係ないようです。
でもセルは回ります。
一番嫌なパターンです。 不調、不良が連続しない→原因が分からない
つまり今度いつ再発するか、ビクｽｸものです(ーー;)
しかし、そこのところはKickもあることですし、そうなったらそうでなんとかなる！と考えることにしました(笑)
明けて日曜は軽く走るつもりでしたので、とりあえず直って良かった と思うことに(ｲｲｶｹﾞﾝﾃﾞｽﾈ)
日曜、気温の高いところを目指して走って、帰ってきたら350km走ってました。
その間セルの不調はありませんでした。
30Aのサーキットブレーカーのせいで、どこかの配線が燃える？と言うこともなく無事に帰宅しました。
これで一安心・・・と思いきや…
そうは問屋が卸さないのがスタ次です・・・
To be Continued
